Искусственный камень для внутренней отделки стен — разновидности и их особенности

Искусственный камень все чаще можно встретить в оформлении помещений квартир и домов. Его популярность легко объясняется высокими эстетическими и техническими характеристиками. Разнообразие видов этого материала позволяет подобрать его под любые цветовые оттенки интерьера и под намеченное стилевое решение.

Искусственный камень для внутренней отделки стен

Искусственный камень для внутренней отделки стен может обладать отличающимися друг от друга эксплуатационными характеристиками, в зависимости от основы, на которой он производится, и соответственно, значительно различаться в цене. Чтобы знать, какие виды подобной оригинальной отделки производятся сегодня, и какой лучше подобрать для оформления помещений квартиры или дома, имеет смысл рассмотреть самые востребованные из них.

Основные типы искусственного камня

Искусственный камень подразделяется не только по своему внешнему рельефу и цветовой гамме, но и по материалу изготовления. В наше время в строительных магазинах можно встретить декоративную отделку такого типа, изготовленную на основе цемента, гипса, кварца и акрила. Кроме того, существует такой необычный материал, как «гибкий камень», производимый в полотнах или плитках.

Разнообразие отделки из искусственного камня – очень велико

Далее будут подробно рассмотрены основные вопросы о том, что представляет собой каждый из типов этой декоративной отделки, из чего и как изготавливается, а также – где находит свое применение.

Искусственный камень на основе цемента

Этот вид искусственного камня изготавливается из состава, основой которого является портландцемент, к которому добавляются такие материалы, как песок, пластификаторы, красящие пигменты, гидрофобные вещества и армирующие добавки. Сфера использования такого камня – достаточно широка, и он вполне может применяться для отделки как внутренних, так и наружных поверхностей.

Традиционной основой для многих видов искусственного камня является цемент

Разновидностей искусственного камня на основе цемента – вполне достаточно для того, что выбрать одну из них для оформления жилого помещения, сделав оригинальный дизайн.

Основные достоинства искусственного камня на цементной основе

Эксплуатационные характеристики камня на основе цемента позволяют его использовать как внутри, так и снаружи здания

Охарактеризовать искусственный камень на цементной основе можно следующим образом:

• Высокая прочность поверхности, оформленной этим материалом, делает её стойкой к большинству механических воздействий.
• Цементный искусственный камень влагостоек, не реагирует на изменение влажности в окружающей среде и не является благоприятной средой для образования колоний микрофлоры.
• Стойкость к любым химическим воздействиям позволяет использовать эту отделку в абсолютно любых помещениях, а также для облицовки фасадов.
• Длительный срок эксплуатации дает возможность на длительный срок забыть о ремонте в тех комнатах, где для отделки применен искусственный камень.
• Пожаробезопасность материала не ограничивает его применения в любых областях квартиры или дома — это могут быть прихожие и коридоры, балконы, а также стены печей и каминов.
• Очень важна возможность самостоятельного ремонта искусственного камня на цементной основе. В случае его повреждения или скола, его всегда можно отреставрировать и придать ему первоначальный вид.
• Эстетичность отделочного материала неоспорима, тем более что он производится в различных вариантах, имитируя многочисленные породы натурального камня. Кроме того, этот вид камня прекрасно сочетается с оштукатуренными поверхностями, имеющими разные рельефы.

Нужно сказать и о недостатке этого материала. Искусственный отделочный камень на цементной основе имеет достаточно большой вес, что несколько осложняет его кладку. Чтобы облегчить процесс монтажа, нужно правильно подобрать клеевой состав, с помощью которого будет проводиться облицовка.

Изготовление материала

Изготовить искусственный камень на цементной основе вполне возможно и в домашних условиях.

«Каменную» облицовку из цемента вполне можно изготовить собственными силами

Для изготовления камня в домашних условиях потребуются следующие материалы:

• Портландцемент.
• Речной песок мелкой фракции.
• Пластификатор, в качестве которого можно использовать клей ПВА.
• Стекловолоконная сетка для армирования.
• Чистая водопроводная вода.

Инструменты, необходимые для работы при изготовлении любого из видов искусственного камня, не отличаются разнообразием. Из них нужно подготовить:

• Емкость для замешивания раствора.
• Электрическую дрель с насадкой-миксером.
• Шпатель.
• Выбранную силиконовую или полиуретановую форму для заливки раствора.

Формы-матрицы для отливки искусственного камня под скалистую выветренную породу

Работы по изготовлению проводятся в следующем порядке:

• Первым шагом производится замес сухой массы, состоящий из песка и цемента, взятых в пропорции 3:1.
• Если выбран сухой краситель, то его добавляют также в массу из цемента и песка. Все ингредиенты тщательно перемешиваются с помощью миксера.
• Затем, в смесь добавляется вода и 250 граммов клея ПВА на 8 литров раствора, который должен иметь консистенцию густой сметаны. Если краситель выбран жидкий, то его добавляют на этапе замешивания раствора с водой.
• Готовая смесь выкладывается в форму до половины ее высоты, затем она утрясается. Очень удачно, если удастся изготовить нечто вроде вибростола – процесс заполнения форм раствором намного упростится.

Заполнение форм-матриц раствором

• Следующим этапом на раствор укладывается армирующая сетка нужного размера.
• Сверху сетки выкладывается остальная масса раствора, максимально уплотняется (утрясается) и разравнивается шпателем по высоте стенок формы.
• После того как раствор схватится, на тыльной стороне каждой плитки острым предметом чертится решетка глубиной примерно в 5 мм. Она необходима для лучшего сцепления плитки со стеной в ходе облицовки.

После проведенных манипуляций, раствор в формах оставляется сохнуть на 12-16 часов, после чего получившиеся фрагменты изымаются из формы и выкладываются на ровную поверхность. Они должны находиться в таком положении до полного просыхания.

После того как готовые камни будут изъяты из формы, последние нужно сразу же хорошо промыть.

Гипсовый искусственный камень

Большие возможности открывает применение искусственного камня на гипсовой основе

Гипс давно и очень широко используется для изготовления различных декоративных элементов интерьера – не стал исключением и искусственный камень. Материал обладает отличными качествами, которые идеально подходят для внутренней отделки помещений. К подобным достоинствам относятся:

• Экологическая чистота отделки.
• Тепло- и звукоизолирующие свойства материала.
• Практичность и доступность по цене.
• Искусственный камень получается легким по весу, что упрощает и его монтаж.
• Есть возможность ремонта и реставрации.

Искусственный отделочный камень из гипса также может быть изготовлен самостоятельно, но при этом нужно учитывать свойство базового материала быстро схватываться, поэтому не стоит замешивать большого количества раствора. Его нужно подготавливать столько, сколько необходимо для заливки в одну форму.

Итак, для изготовления этого вида камня потребуется:

• Белый гипс Г5.
• Гашеная известь.
• Чистая вода.
• Сухой красящий пигмент или краска на водной основе.

Если нет желания вычислять пропорции, которые нужно соблюсти при замешивании раствора, можно воспользоваться готовым сухим составом для изготовления камня, который имеет очень характерное название «Камнедел». Эта сухая строительная смесь рассчитана именно на самостоятельное изготовление этого отделочного материала.

Сухая смесь «Камнедел» — работа по изготовлению отделки упрощается до минимума

Инструменты потребуются такие же, как и при замешивании цементного раствора.

Процесс изготовления камня из этого материала осуществляется в такой последовательности:

Очень важно соблюсти правильные пропорции приготовления раствора

• Пропорции определяются следующим образом: на 1 кг гипса потребуется 600÷700 мл воды и 150÷200 граммов извести.
• Сначала в емкость для замешивания заливается нужное количество воды, в которой затворяется краситель, если он предусмотрен выбранной моделью камня.

Гипс добавляется в воду, но ни в коем случае не наоборот

• Затем, в воду засыпается гипс и его тщательно перемешивают миксером, после чего в раствор добавляется известь, и он снова хорошо перемешивается. Смесь получается достаточно жидкой, что удобно при заполнении ею формы.
• Далее, форма устанавливается на ровную поверхность. Горизонтальность ее установки рекомендовано проверить строительным уровнем, иначе тыльная сторона камня получится неровной, а значит, и кладка будет неаккуратной.
• Иногда красителем хаотично проходятся внутри форм – этот процесс осуществляется для придания камню более естественного окраса.

Заполнение форм гипсовым раствором

• Следующим шагом раствор разливается равномерно в каждую из ячеек формы. Благодаря тому, что гипсовая масса будет иметь жидкую консистенцию, при изготовлении камня можно обойтись без вибростола, который обычно применяется для уплотнения массы в формах при заводском производстве.

Выравнивание заготовок по верхнему краю форм – снятие излишков раствора

• Когда форма будет заполнена, с помощью широкого шпателя необходимо удалить излишки раствора. Шпатель аккуратно прижимается к перегородкам формы, и плавными движениями по ним выравнивается гипс.

Извлечение застывших фрагментов будущей облицовки

• Если соблюдены все этапы технологического процесса, то уже через 35÷40 минут полученные заготовки можно извлекать из форм и выкладывать на полки для полного застывания и набора прочности.

Полученные гипсовые плитки – почти неотличимы он настоящих каменных

• Если краситель в раствор не добавлялся, то окраску камня лучше производить после его закрепления на стену, иначе тонировка может быть неоднородной.

Здесь нужно добавить то, что состав смеси для изготовления камня может включать в дополнение к гипсу и другие ингредиенты. Например, в раствор нередко добавляют мелкофракционный песок, асбест и белый цемент, а также другие материалы.

А можно ли самому изготовить  нужные матрицы?Оказывается, это тоже вполне доступная для старательного домашнего мастера операция! Подробности процесса изготовления форм и отливки облицовочных плиток из разных материалов можно узнать из статьи-инструкции «Как сделать искусственный камень своими руками в домашних условиях», размещенной на нашем портале.

Акриловый искусственный камень

Можно сказать, что искусственный акриловый камень обладает только положительными качествами, за исключением высокой цены. Правда, нельзя сбрасывать со счетов еще и также повреждение его поверхности абразивными материалами.

Современный композитный материал – искусственный камень на акриловой основе

Этот материал сегодня широко используется для отделки интерьеров жилых и общественных помещений, а также из него изготавливаются столешницы рабочих кухонных столов, подоконников, мойки для кухни и раковины для ванных комнат. Такое широкое применение стало возможным благодаря удивительным качествам этого материала:

• Экологическая чистота.
• Высокая прочность.
• Абсолютная влагостойкость.
• Материал не горюч (правда, при высоких температурах может терять прочность и плавиться, но не выделяя при этом вредных для человека веществ).
• Износостойкий, а при повреждениях его легко можно отреставрировать.
• Легкий по весу, удобный в монтаже на стену.
• Акриловый искусственный камень антистатичен, не притягивает пыли и загрязнений. Так как любая отделка требует периодической уборки, он просто протирается мягкой тканью.

Образцы акрилового камня различного оформления

В состав акрилового искусственного камня, произведенного в заводских условиях, входят следующие ингредиенты:

• Экологически чистые натуральные минералы, выделяемые из белой глины, которые составляют 75% от общего объема материала.
• Каменная крошка, получаемая из мрамора, яшмы, гранита, змеевика, песчанника, амазонита и т.п.
• Акриловая смола (полиметилметакрил) — синтетический материал.
• Натуральные красящие пигменты, не растворяющиеся в воде и органических растворителях. Именно благодаря им камень имеет многочисленные яркие, прозрачные и насыщенные оттенки.

Акриловым «каменным» плиткам часто придаются очень яркие оттенки

Изготовление акрилового камня – это сложный технологический процесс, требующий специального оборудования. Он включает несколько этапов:

• Подготовка форм. Они должны быть изготовлены из металла, стекла, полиуретана или силикона. Их внутреннюю часть промазывают силиконовой или восковой смазкой, которая не даст прилипнуть составу к стенкам формы.
• Затем, в вакуумном миксере производится смешивание всех компонентов. Этот прибор позволяет избежать возникновения воздушных пузырей в получившейся массе.
• Заливка готового материала производится способом непрерывного литья.
• Далее, происходит отвердевание массы.
• После схватывания состава изделия извлекаются из форм и дополнительно обрабатываются на специальном оборудовании.

Можно попытаться изготовить акриловый искусственный камень и в домашних условиях

При желании изготовить этот отделочный материал в домашних условиях, можно попробовать провести этот процесс самостоятельно, подобрав все необходимые ингредиенты и подходящую форму. Однако, не будет уверенной гарантии, что камень станет обладать всеми упомянутыми выше качествами.

Процесс должен проходить при температуре не ниже +25 градусов, в той же последовательности, что описано выше. Для работы потребуются следующие материалы (их количество указано в процентном соотношении):

• Акриловая смола 25%.
• Отвердитель для акриловой смолы 3÷4%.
• Наполнитель – каменная крошка мелкой фракции, мытый песок, гравий или другие минеральные вещества — 70%.
• Красящие пигменты.

Искусственный камень из акрила небольшого размера будет готов примерно через три часа после заливки массы в форму. Поле полного застывания его можно подвергать шлифовке – если в этом есть необходимость.

Кварцевый искусственный камень

Кварцевый камень может иметь различные формы и применяться для отделки поверхностей как внутри, так и снаружи дома.

Жильный кварц – базовый ингредиент для изготовления отделки такого типа

Изготавливается материал из натурального минерала – жильного кварца, с добавлением полиэфирной высококачественной смолы и красящих пигментов. Кварц в данной массе составляет 90÷93% от общего объема, остальные 7÷10% приходятся на связующие смолы и окрашивающие вещества.

Технология изготовления этого материала в заводских условиях идентична процессу производства акрилового отделочного камня, то есть смешивание массы происходит в созданных условиях вакуума и высоких температур.

• Жильный кварц, используемый в качестве основного ингредиента, дробится в мелкую крошку, промывается, сушится и сортируется на фракции разных размеров.
• Далее, в зависимости от выбранной цветовой гаммы и текстурной поверхности, измельченный кварц смешивается с окрашивающими пигментами.
• В получившуюся смесь добавляется полиэфирная ненасыщенная смола, которая связывает составляющие ингредиенты.
• Затем полученной массой заполняются подготовленные формы.

Облицовочные плитки из искусственного кварцевого камня

• Время готовности отделочного материала будет зависеть от выбранного связующего состава.

Как правило, все данные об ингредиентном составе готового материала указываются на его упаковке.

Отличительной чертой композитного кварцевого камня является его высокая прочность и устойчивость к механическому воздействию и высоким температурам. Кроме этого, он обладает абсолютной водонепроницаемостью.

Благодаря всем этим качествам, такой материал применяют для изготовления столешниц, подоконников и раковин. Отделка стен композитным искусственным камнем делает их поверхности неуязвимыми для любых воздействий, так как на нем не образуется сколов, трещин, не собираются никакие загрязнения. Вместе с тем, полиэфирная связующая смола придает камню определенную эластичность, которая позволяет ему выдерживать даже растягивающие, сжимающие и изгибающие нагрузки.

Кварцевый декоративный камень тоже можно попробовать сделать в домашних условиях, используя рекомендации по изготовлению акрилового отделочного материала.

Если нет желания заниматься самостоятельным изготовлением искусственного камня, то можно ознакомиться с моделями, которые можно встретить в продаже, а также узнать их примерную цену. Так проще будет сориентироваться и просчитать, что станет выгоднее — приобрести готовый материал для отделки, или же изготовить его самостоятельно.

Ниже размещена таблица популярных моделей искусственного камня, производимого различными компаниями. Окрашивание всех представленных моделей осуществляется в массе, при их изготовлении, но может иметь затем и дополнительное декоративное поверхностное тонирование.

Фирма-производитель	Состав (наполнитель)	Название модели, розничная цена м², (цена условная, привязанная к US $)
		Слоистый	Естественной формы	Пиленный
VILLA DAVINCHI (Россия)	Бетонокерамика (керамическая крошка)	«Таленто», «Ортика» 28; 33	«Вилладжи», «Палмери» 23; 24,5; 36	«Кастелло», «Монтебелло» 36; 23; 24,5
DEKO STONE (Россия)	Песок, керамзит	«Колорадо», «Деко Стоун» 36; 39	«Алкатрас» 35÷36	«Древняя стена», «Русский двор», «Элегант», «Дворцовый» 36÷37
FORELAND (Россия)	Песок, вспученный перлит	«Сводчатый сланец», «Эдельвейс», «Эльбрус» 36÷38	«Крепостная стена», «Горная скала», «Селенит», «Кунгур», «Речной камень» 36÷38	«Дикий камень» 23, «Доленит», «Еврок», «Элеганс», «Людовик», «Бастион», «Нерей», «Традирок» 36÷38
EUROKAM (Россия-Бельгия)	Пемза, минеральный наполнитель, пластификатор	«Arclen» 35÷36	«Sever», «Foite» 31÷36	«Provimce» 35÷36
KAMROCK (Россия)	Песок, керамзит, минеральный наполнитель	«Скалистая гора» 27; 36; 97. «Древний пласт» 26; 36	«Терран», «Грубый скол» 26÷36	«Старый замок», «Выветренный туф», «Доломит» 22; 26; 36
CHELSEA GROUP (Россия)	Песок, керамзит	«Версаль», «Монако» 33; 36	«Биарриц», «Бургундия», «Алесстоун», «Орли» 25,6÷36	«Луара», «Бретань», «Салон де Прованс», «Марсель» 22÷36
«Эколит Консорциум» (Россия)	Песок, керамзит, минеральный наполнитель	«Каменная груда», «Горная гряда», «Висконсин» 25,6÷36	«Феодальное поместье», «Сколотая грань», «Известняк», «Огайо», «Речной утес», «Монарх», «Каменный, каскад», «Кварц» 25,6÷36	«Средневековый замок», «Беркшир», «Англия», «Каменный уступ», «Айова» 25,6÷36

Как провести отделку стен искусственным камнем?Если опыта в подобной работе нет, то прежде необходимо ознакомиться с нюансами выполнения такой облицовки. Подробная информация размещена на страницах нашего портала в публикации «Монтаж искусственного камня своими руками».

Особая разновидность — гибкий «камень»

Гибкий искусственный камень не настолько популярен, как другие варианты отделочного материала, хотя является удачным способом имитировать натуральное покрытие. Однако, несмотря на то что это отделка появилась на рынке сравнительно недавно, она уверенно завоевывает позиции популярности, благодаря удобству монтажа и относительно доступной цене, по сравнению с натуральным камнем и другими искусственными его разновидностями.

О существовании гибкого искусственного «камня» многие даже не догадываются

Гибкий «камень» состоит из двух слоев – это текстильная основа, с нанесенной посредством полимеров на ее поверхность крошкой песчаника или тончайшего среза натурального камня. Внешний слой такой отделки не только визуально повторяет структуру природного материала, но и почти не уступает ему в износостойкости.

Изготавливаются полотна гибкого «камня» по специальной технологии и преимущественно – в местах непосредственной добычи песчаника, являющегося исходным сырьем для этого материала. Сырье соединяется с текстильной основой с помощью акриловой дисперсии.

Разнообразие внешнего оформления полотен или плиток гибкого «камня»

Гибкий камень производится в виде полотен, обоев или плит толщиной от 2 до 5 мм, которые могут иметь различную длину и ширину. Самыми распространенными размерами являются 50×600, 200×300, 800×400 и 2600×1300 мм, но в некоторых случаях материал изготавливается и по индивидуальным заказам.

При монтаже гибкий камень разрезается с помощью строительного ножа или же ножниц. В процессе разделения полотна на отдельные части на нем не образуется трещин или разрывов.

Полотна гибкого «камня» можно резать обычным строительным ножом

Многие производители, во избежание повреждения при транспортировке, закрывают лицевую часть «камня» защитной пленкой, которая снимается с отделки уже после ее монтажа на стену.

Лицевая поверхность шибкого «камня», прикрытая защитной подложкой

К основным характеристикам этого отделочного материала можно отнести его следующие качества:

• Легкость полотна, составляющая всего 3÷4 кг/м².
• Эластичность и гибкость.
• Абсолютная негорючесть.
• Экологическая чистота.
• Стойкость к широкому диапазону температур: от — 45 до + 150 градусов.
• Возможность монтажа на любую поверхность.
• Водостойкость и паропроницаемость гибкого камня.
• Антистатические свойства полотен, позволяют минимизировать уход за ними.
• Длительный срок эксплуатации.
• Доступная цена на изделия.
• Светопроницаемость некоторых типов гибкого камня дает возможность устроить для подобной отделки еще и внутреннюю подсветку.
• Разнообразие фактурных рисунков и расцветок. 

Кухня, отделанная искусственным гибким «камнем»

Для изготовления гибкого «камня» не потребуется сложного оборудования, поэтому можно попробовать сделать его и в домашних условиях.

Для работы потребуются в принципе те же инструменты, что и при изготовлении традиционного искусственного камня. Чтобы проводить все операции было удобно, потребуется просторный стол и хорошее освещение. Просушка готового материала в домашних условиях проводится в хорошо проветриваемом помещении. Полотна раскладывают на стеллажах.

Из материалов необходимо будет подготовить каменную крошку мелкой фракции и просеянный песок, который обрабатывается красящими пигментами.

• Основой, на которую будет наноситься слой крошки, может стать стекловолоконная ткань, которая обрабатывается клеевым составом (акриловым, силикон-акриловым, стирол-акриловым клеем или полиэфирной смолой) слоем до 2 мм.

Процесс изготовления гибкого «камня» на тканевой основе

• На слой клея наносится и равномерно распределяется минеральная крошка, которая должна погрузиться в клей. Крошку можно наносить полосами разных оттенков или же уложить однотонный слой, на который после просыхания клея может быть нанесена краска с помощью пульверизатора или кисточки.
• Для выравнивания насыпанного минерального слоя, сверху него иногда укладывается толстое стекло, которое накроет все полотно.
• После просыхания клея, полотна гибкого камня раскраивают в задуманный размер, для максимально удобного их монтажа на стену.

Готовое полотно гибкого «камня»

Монтаж гибкого камня имеет некоторые нюансы, которые нужно знать, приступая к работе. Процесс несколько напоминает наклеивание обычных обоев, но есть у него и существенные отличия.

• Для монтажа бесшовного покрытия стен потребуется строительный фен, резиновый и обычный валик, а также зубчатый и обычный шпатель.

Специальный клей для гибкого «камня» в заводской расфасовке

• Кроме полотен гибкого камня. для подготовки поверхности стен, наклеивания и покрытия отделочного материала потребуется грунтовка, клей и лак на акриловой основе.
• Поверхность под монтаж гибкого камня должна быть ровная, без существенных повреждений. Перед наклеиванием материала стены необходимо тщательно обработать акриловой грунтовкой. Этот слой повысит адгезию между отделочным материалом и поверхностью.
• Клей может быть нанесен на полотна отделочного материала или же на стену. Для этого процесса обычно используется ровный шпатель. По нанесенному клею проходятся зубчатым шпателем, оставляющим бороздки, которые обеспечат наиболее равномерное распределение клеевой основы.
• Монтаж полотен гибкого материала осуществляется встык, плитка же может наклеиваться на определенном расстоянии друг от друга.

Наклеивание плиток гибкого камня с оставлением швов

Наклеивание материала встык позволяет получить бесшовное покрытие. При монтаже плитки, швы между ней, как и в случае с керамическим материалом, нужно будет аккуратно заделать после полного просыхания клея.

• При выборе бесшовного способа отделки, для маскировки швов используется строительный фен. С помощью него производится разогрев края полотен, обеспечивающий как бы сплавление их между собой. Для более прочного соединения, разогретый стык полотен прикатывается резиновым валиком. С помощью этого же инструмента можно легко придавать нужную конфигурацию плитке или полотну, например, при оклеивании арки или колонны.

Кроме этого, фен применяется для разогрева полотен или плитки при сгибе их на углах. В Таких случаях материал при наклеивании дополнительно прижимают деревянным шпателем, что обеспечивает надежное и аккуратное прилегание его к стене.

Наклеивание полотен гибкого «камня»

• Монтаж полотен производится по тому же принципу, как и с применением обычных обоев – начиная от отбитой вдоль потолка линии или закрепленного потолочного плинтуса. Для поддержания качества отделки, лучше всего наклеивание полотен проводить вдвоем, так как этот материал все же намного тяжелее, чем обычные обои.
• Плитка монтируется от нижнего плинтуса или от отбитой линии вдоль пола.
• В случае, если при приклеивании материала в сложных местах на нем образовался залом с образовавшейся трещиной, это можно заделать акриловой грунтовкой. Она проникает вглубь залома, а затем он затирается отрезком гибкого камня.
• После завершения монтажных работ и просыхания клея, поверхность гибкого камня покрывается специальным акриловым лаком, который наносится с помощью валика.

Теперь, когда получена информация о том, из какого материала изготавливается искусственный камень и о его основных характеристиках, можно остановить свой выбор на одном из существующих вариантов. Далее, останется принять решение – изготавливать ли его самостоятельно, пытаясь сэкономить на этом приличную сумму, или же приобрести отделку в готовом виде, и тем самым избавить себя от лишних хлопот.

А правильно произвести выбор дополнительно поможет интересный видеосюжет, предлагаемый вниманию читателя:

Видео: Полезные советы по выбору искусственного камня

Создание имитации каменной кладки на стене своими руками

Существуют и другие варианты формирования искусственного камня, которые под силу любому, даже не имеющему опыта, мастеру. Для того чтобы освоить эти техники, достаточно потренироваться на небольшом листе фанеры. Из предлагаемых можно выбрать тот вариант, который больше подойдет по соотношению сложности исполнения с уровнем подготовленности домашнего мастера.

Один из этих способов настолько прост, что даже не потребует никаких сложных инструментов, так как может быть вполне произведен подручными, самыми простыми приспособлениями. Другой усложняется тем, что для воспроизведения рельефного рисунка потребуется полиуретановый или силиконовый штамп, который, впрочем, тоже можно сделать и самостоятельно.

Удобство этих способов состоит в том, что для их исполнения может быть использован любой строительный материал, применяемый для изготовления камня методом заливки смеси в формы, которые были описаны выше. Выбор материала в основном зависит от того, какая стена будет декорироваться: внешняя или внутренняя. Например, для фасадной отделки лучше выбрать смесь на цементной основе, а для внутреннего оформления поверхностей подойдет любой материал, главное, чтобы он был экологически чистым и не источал неприятного запаха.

Итак, далее будут рассмотрены два варианта, техника исполнения которых подойдет, как для внешней, так и для внутренней отделки стен.

Первый вариант – с ручным созданием рельефа

Преимущество этого способа формирования камня состоит в том, что для стены может быть выбран любой по своему усмотрению рельеф, которым хотелось бы украсить поверхность. Причем в процессе оформления можно изменить, подкорректировать рисунок, если при нанесении на стену форм камня что-то не понравится или придет в голову какая-либо оригинальная идея.

Выполнить «каменную кладку» на стене вполне возможно и вообще без использования какого-либо искусственного камня

Стена может быть покрыта рельефом камня частично или полностью, и для этого ничего не придется подгонять или пилить. В силу того, что подобная технология имитации не требует приложения физической силы, все оформительские работы вполне может быть выполнены женскими руками. А что самое главное – производя такую отделку, можно импровизировать, так как она дает возможность для применения творческих способностей мастера.

Далее, будет представлен вариант создания достаточно простого рельефа каменной кладки. Хотя, нужно отметить, что он может быть еще проще, например, имитация ровной кирпичной кладки, которую тоже часто выполняют в той же технике.

Вот такой каменный рельеф, пущенный по нижней части стены, можно выполнить собственными силами

Для окрашивания подобных рельефов используется белая акриловая краска и пигменты для ее колировки.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Как и при любой другой облицовке стен, создание искусственного камня начинают с подготовки их поверхностей. Если стена относительно ровная и имеет надежный штукатурный слой, хорошо закрепленный на стене, то стену нужно только обработать грунтовкой глубокого проникновения.
	Обработка поверхности грунтовкой создаст условия для высокой адгезии между стеной и материалом, из которого будет формироваться рельеф. Если же стена требует ремонта, то сначала проводится соответствующие операции — это может быть нанесение обычной или закрепление сухой штукатурки, после чего поверхность также грунтуется. Необходимо подчеркнуть, что под оформления стен по рассматриваемой технологии идеальная гладкость поверхности не требуется.
	Первым шагом с помощью простого карандаша производится разметка оформляемой поверхности. Если это будет определенная область стены, то ее нужно сразу же ограничить линиями. Далее, на стену, также с помощью карандаша, наносится рисунок будущего рельефа. Если планируется создать композицию, в которой необходимо придерживаться идеальной горизонтальности и вертикальности линий, то для работы потребуется обычный или лазерный строительный уровень.
	После того как рисунок будет нанесен на поверхность, и в том случае, когда планируется создать рельеф с помощью акриловой шпаклевки, стена дополнительно обрабатывается акриловым грунтом, в состав которого входит мелкофракционный кварцевый наполнитель. Грунт наносится с помощью валика с поролоновой насадкой.
	Следующим этапом по нанесенному рисунку наклеиваются узкие полоски малярного скотча. Он легко рвется и хорошо приклеивается на любую поверхность, поэтому от него будет легко сформировать полоски различной ширины. Они наклеиваются по контуру каждого элемента будущего рельефа.
	Здесь нужно уточнить один важный момент – весь наклеиваемый скотч, должен быть точечно связан между собой, а его концы должны выходить за границы рельефа и оставаться свободными. Это необходимо для того, чтобы можно было свободно снять эту «решетку» после того, как будет нанесен слой акриловой шпатлевки. Кроме того, широкая полоса скотча должна ограничить область выполнения рельефа – в рассматриваемом примере она наклеена по верхнему обрезу будущей «каменной кладки».
	Поверх наклеенной «решетки» из скотча наносится шпаклевочная смесь или раствор на основе белого цемента. Толщина наносимого слоя будет зависеть от того, какой глубины рельеф планируется сформировать. Однако, слишком толстый слой наносить не рекомендуется – лучше всего будет подчеркнуть объем цветом при окончательной отделке «каменной кладки».
	Наносить массу нужно шпателем или кельмой, оставляя на поверхности разводы или другие рельефные рисунки. Толщина слоя в этом случае должна составлять не более 2÷3 мм. Если планируется сделать более глубокий рельеф, в 5÷6 мм, то раствор можно набросать на поверхность, а затем аккуратно распределить края каждого набросанного участка, по контуру нарисованного на стене камня.
	В данном случае, выбран слой небольшой толщины, но рельеф, приближенный к натуральному камню создать все равно необходимо. Для этой цели используется жесткая щетка, которая прижимается и резко отрывается от раствора, нанесенного на стену, немного его приподнимая.
	Следующим шагом приподнятые участки раствора необходимо несколько «окультурить», слегка приглаживая получившиеся острые выступы. Работа проводится гладилкой или кельмой.
	Теперь подошел момент, когда со стены необходимо снять малярный скотч, расположенный по контуру камня. В этом процессе будут в помощь оставленные свободные концы скотча. Потянув за один из них, нужно постепенно удалить всю наклеенную «решетку». В некоторых местах скотч может оторваться, и чтобы продолжить его снятие, края полоски поддеваются канцелярским ножом.
	В результате должен получиться рельеф, который издалека будет выглядеть так, как представлено на иллюстрации.
	Если посмотреть вблизи на рельеф, получившийся на этом этапе работ, то можно заметить, что он мало походит на то, что хотелось бы получить в конечном итоге. Поэтому над стеной еще придется серьезно поработать с помощью нанесения цвета.
	Но прежде чем перейти к нанесению тонировки и созданию объема с помощью цвета, вся поверхность аккуратно зачищается теркой с установленной на ней наждачной бумагой средней зернистости, или же жесткой щеткой. Однако, сильно прижимать инструмент к рельефу не следует. Для создания большего объема, края «камней» рекомендуется зачистить отдельно, чтобы несколько скруглить четкость получившихся краев.
	Следующая операция – на поверхность мазками наносятся разные пастельные оттенки одного или нескольких тонов, приближенных друг к другу. Чтобы создать более глубокий визуальный объем, необходимо иметь в виду, что самое светлое место (блик) находится в центральной части поверхности, ближе к источнику освещения. Самые темные места при создании объема располагают с противоположной стороны от блика, в теневой области камня, около шва. При этом следует учитывать и то, что расположение бликов и тени на всех элементах кладки должны находиться практически одинаково.
	Распределив по поверхности несколько оттенков, пока краска не впиталась и не высохла, их аккуратно затирают мягкой тканью, одновременно смешивая между собой, но помня правило о соблюдении баланса света и тени.
	Далее, необходимо выделить швы «каменной кладки». Они могут быть ярко выделяться или же только на несколько тонов отличаться от основного цвета камня. В данном варианте шва придается темный цвет, но при дальнейшем создании объема они несколько уйдут на второй план.
	На этой иллюстрации хорошо видно, что освещение «кладки» происходит с левой стороны, поэтому мастер там и расположил блик, нанеся на соответствующую грань «камней» светлую краску. Однако, она не должна смотреться неестественно, поэтому блик затирается так, что его края плавно сливаются с остальной поверхностью. После этого поверхность нужно просушить
	Далее, необходимо в темную краску, которая использовалась для обозначения швов, добавить немного светлых белил, а затем разбавить ее водой до жидкого состояния. Этим составом с помощью мягкой кисти покрывается вся декорируемая поверхность. И сразу же, без паузы, этот слой краски стирается мягкой, хорошо впитывающей влагу тканью. С особой тщательностью обрабатываются выступающие части рельефа – оставляют темную краску в углублениях с теневой стороны камня. Завершающим этапом тонкой кистью подчеркиваются отдельные участки швов с теневой стороны, однако, эти штрихи должны быть едва заметны.

Чтобы, создать объем цветом на практически ровной поверхности «камней», рекомендовано найти натуральный образец, имеющий поверхность, сходную с той, которую планируется имитировать на элементах кладки. Далее, расположив его перед собой во время работы, можно рассмотреть то, как по нему распределяется свет и тень, перенося эту гармонию на создаваемые искусственные «камни в кладке».

Второй вариант – с использованием формы-штампа

Этот способ оформления стен под искусственный камень может быть использован для декорирования внутренних и наружных поверхностей. Главное – выбрать подходящий материал, который будет устойчив к условиям эксплуатации. Техника формирования рельефа с применением шаблона-штампа достаточно проста и доступна для самостоятельного исполнения.

Один из примеров формы-штампа для формирования рельефа каменной кладки

Рассмотрим пошагово подобную технику на примере – смотри таблицу ниже.

Создание рельефа каменной кладки с помощью штампа — пошагово

 

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для того чтобы воспроизвести на стене имитацию каменной кладки, потребуется сухая смесь «Ceresit СТ24» (для пористых бетонных стен) или «СТ29» (для других оснований), из которой и будет замешиваться раствор. Кроме того, понадобится грунтовочный состав, который лучше всего изготовить из клеевой смеси «Ceresit СТ85», замешанной с адгезионной добавкой «Ceresit СС81». Замешивание смеси производится согласно инструкции производителя, расположенной на упаковке. Для работы потребуется электрическая дрель и насадка-миксер.
	В данном случае представлен мастер-класс технологии декорирования стены с помощью готового штампа, имитирующего «дикий камень». Проведение работ начинается с нанесения на декорируемую поверхность грунтовки глубокого проникновения (для гладких бетонных поверхностей лучше использовать «бетоноконтакт»). После его высыхания на участки стены с помощью зубчатого шпателя наносится замешанный грунтовочный раствор, о котором сказано выше. Он должен хорошо просохнуть, так как его предназначение — это создание лучшей адгезии для более толстого следующего штукатурного слоя с поверхностью стены. Итак, первая замешиваемая порция – для нанесения на поверхность тонкого адгезионного слоя, поэтому не стоит изготавливать слишком большого количества раствора.
	Когда адгезионный слой окончательно схватится, следующим шагом на подготовленную поверхность набрасывается основной штукатурный раствор слоем в 4÷6 мм. Эта работа начинается с нижней части стены. Набросав раствор на участок размером примерно, в 500×500 мм, его выравнивают. Но при этом абсолютной ровности или гладкости основания – не требуется.
	Выравнивание раствора производят с помощью широкого шпателя, гладилки или же кельмы, начиная с нижней части поверхности стены, постепенно поднимаясь вверх. Толщина этого слоя может составлять от 15 до 30 мм.
	Далее, производится обработка сырой оштукатуренной поверхности антиадгезивным средством – это необходимо сделать для того, чтобы штамп не прилипал к раствору, а легко отделялся от стены после его прижатия к ее поверхности.
	Обработать нужно не только поверхность стены, но и сам штамп. В качестве антиадгезива может быть использовано специальное средство или же знакомый всем строителям растворитель типа уайт-спирит. Нанесение лучше всего производить с помощью пульверизатора, так как при разбрызгивании раствор увлажнит всю поверхность и попадет в самые недоступные углубления формы.
	После обработки поверхности сразу же производится формирование рельефа камня. Штамп приставляется к верхнему или нижнему краю стены и с усилием прижимается к слою штукатурки, так как он должен оставить на сыром растворе четкий оттиск.
	При следующем прижатии штамп устанавливается так, чтобы его выступающие по краям элементы, в данном случае это зубцы, были установлены в области, неохваченные первым оттиском. Таким порядком действуют и дальше, покрывая рельефом всю поверхность стены или отдельные ее участки.
	При пересечении ровной поверхности штукатурки с углом штамп прижимается к ней так, как показано на этой иллюстрации, но зубцы также должны совпасть с предыдущим оттиском.
	По завершении этого этапа работ свежая, невысохшая стена должна выглядеть примерно следующим образом. Ее оставляют до полного высыхания – этот срок также указан на упаковочном пакете выбранного штукатурного раствора. Далее, рельефную поверхность необходимо загрунтовать составом глубокого проникновения и просушить.
	После высыхания грунта производится тонировка стены несколькими оттенками. Они подчеркнут объем и приблизят рельеф к природному камню натуральных оттенков.
	Сначала наносится слой краски, которая задаст общую расцветку поверхности. Она наносится мазками с помощью кисти, а затем распределяется губкой, которая сгладит края мазков и сделает окрашенный слой более мягким и ровным.
	Теперь, не дожидаясь высыхания первого слоя, наносят более темные оттенки, предназначенные для подчеркивания глубины объема рельефа. Для этого в краску первоначального цвета добавляется более темный холодный тон, а затем состав тщательно перемешивается.
	В данном случае, мастером выбрана краска чернильно-фиолетового цвета, которая в смешении с пастельным охристым придала составу сиреневый оттенок.
	Этот цвет наносится короткими, а иногда и точечными мазками, которые располагают в основном в углубленных областях рельефа по всей поверхности.
	В результате этого этапа работ должна получиться такая непривлекательная, на первый взгляд, стена. Не волнуйтесь, она впоследствии превратиться в настоящее произведение искусства. Главное преимущество подобного способа окрашивания состоит в том, что его практически невозможно испортить, так как всегда есть возможность исправить не понравившиеся области рельефа.
	Следующим шагом четко выраженные мазки холодного оттенка нужно с помощью губки сгладить с основным слоем. Их края распределяют, смешивая с окрашенной поверхностью, оставляя сиреневый цвет только в некоторых углублениях рельефа.
	Завершающим этапом идет выделение выступающих элементов рельефа, одним из светлых оттенков. В демонстрируемом примере для этого готовится матовый желтый цвет. Чтобы получить его, в белила добавляется желтый пигмент и хорошо перемешивается.
	Наносится этот оттенок по выступающим частям рельефа также короткими мазками, которые должны повторять форму выступов. Этот процесс производится с применением губки, на которой должна находиться достаточно густая краска.
	После этого краем губки, которую следует обмакнуть в воду и отжать, хаотично размываются резкие края нанесенных мазков, сливая их с общей композицией покрытия. Светлыми остаются только небольшие участки верхних областей объемного рельефа.
	В результате нанесения слоев разного цвета получается стена, имеющая объемный, красивый рельеф, имитирующий «дикий камень», который будет надежно держаться на поверхности стены. Завершающим этапом работ производится обработка искусственного камня матовым декоративным лаком «Ceresit СТ750 Опал». После этого фактура поверхности приобретает законченный вид.
	Рельефная стена может быть тонирована в разных оттенках, на вкус мастера или заказчика. Она должна гармонировать с общим цветовым решением интерьера или же фасада дома.
	Несколько слов необходимо добавит и об еще одном способе окрашивания искусственного камня, воспроизводимого на стене с помощью штампа. Эта методика подойдет для тех, кто не уверен в своих способностях правильно подбирать оттенки цвета, и наносить их в акварельной технике.
	Подобный способ заключается в нанесении сухих порошковых красящих пигментов с помощью кисти на влажную оштукатуренную поверхность перед тем, как сформировать на ней рельеф штампом. Произведя такое окрашивание на небольшом участке стены, на нем сразу же формуют объемный рисунок.
	Затем, когда пигмент пропитается влагой из раствора, он преобразуется с ним в единую поверхность. После высыхания штукатурного слоя такой камень также покрывается упомянутым выше защитным лаком.

Итак, для работы в данной технике воспроизводства объемного рисунка потребуется специальный штамп, который найти бывает не так-то и просто. Однако при желании его можно изготовить самостоятельно.

Исходный образец формы можно подсмотреть в интернете, сделать чертеж и шаблон нужных параметров, вылепить его из пластилина или сформировав из плиточного клея. Кроме этого, можно приобрести одну или несколько готовых плиток искусственного камня, а затем сделать по ним отливку из силикона или полиуретана.

Как самостоятельно сделать штамп для «каменной кладки» – пошагово

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В первую очередь нужно подготовить рабочее место — это должен быть просторный стол, на котором сможет опалубка для заливки формы. На столе размещается дно опалубки, которое должно быть больше изготавливаемой формы на 200 мм с каждой из сторон. В качестве этого элемента опалубки используется любой материал с гладкой поверхностью, например, панель ДСП с пластиковым покрытием.
	Далее, на щит укладывается исходный образец, с которого будет сниматься матрица. В данном случае для изготовления штампа в качестве образца с подходящей фактурной поверхностью используются тротуарные плиты размером 305×305×25 мм. Их потребуется четыре штуки. Как уже говорилось, в качестве образца можно использовать и самодельные модели, например, изготовленные из пластилина или сформованные по задумке хозяина из обычного клея для керамической плитки. Всё зависит только от креативности мастера – а технология дальнейшей работы при этом существенно не меняется. Если используется модель, произведенная из пористого по структуре материала, то ее следует покрыть составом, герметизирующим поры. Впрочем, опытные мастера советуют проводить подобную обработку с любыми типами образцов – качество матрицы от этого только возрастет.
	В рассматриваемом примере для внешней обработки образцов применяется «Sonite Wax» – это пастообразный состав на основе воска, предназначенный для герметизации поверхностей перед заливкой их формовочными материалами. На рынке можно найти не только импортные порозаполнители, но и пасты российского производства, например, популярностью пользуется состав «Кристаллин W16» компании «СТРОЙМОСТ».
	Герметизирующим составом покрываются верхние и боковые поверхности плит. После того как обработанные модели будут просушены, их укладывают рельефной стороной вверх, на донную часть опалубки в два ряда со сдвигом ровно наполовину плиты – это значение важно, так как при нанесении на стену рельефа, кладка должна иметь продолжение, поэтому выступающие части верхнего и нижнего ряда должны иметь абсолютно одинаковый размер. Все швы между плитами в этом варианте изготовления штампа составляют 10 мм.
	Следующим шагом плиты ровно по контуру разложенной конфигурации обводится карандашом, так, чтобы осталась четкая линия.
	После обрисовки элементы модели снимаются, так как их необходимо прочно закрепить на основе на быстросохнущую клеящую массу.
	Для такой цели вполне можно применить силиконовый термоклей, который наносится по периметру каждой из плит с помощью специального пистолета.
	После нанесения полосок клея, образец укладывается по отмеченному контуру и прижимается к основе. Такая операция повторяется со всеми используемыми в качестве моделей деталями. Так как этот силиконовый клей быстро застывает, после наклеивания последней плиты можно уже через 5÷7 минут переходить к следующим операциям.
	Начинается сборка опалубки. Для этого этапа работ потребуются рейки толщиной в 10 мм и шириной примерно 25 мм. А длина их должна соответствовать размерам сторон уложенных плит. Рейки временно устанавливаются по всему периметру конструкции из плит, вплотную к их боковым сторонам.
	Далее, по установленным по периметру рейкам на донной части опалубки также производится разметка, так как стенки опалубки будут устанавливаться именно по внешнему обводу временно установленных реек, а значит, необходимо наметить линии. Кроме этого, производятся замеры каждой из сторон модели вместе с закрепленными рейками. Это необходимо для того, чтобы найти точные длины сторон, которые будут нужны для подготовки стенок опалубки.
	Высота стенок опалубки должна составлять не менее 75 мм. Для их изготовления можно использовать тот же материал, что и для основания, то есть панели ДСП толщиной от 18 до 25 мм с внешним пластиковым покрытием. Следующим шагом по снятым размерам вырезаются стенки опалубки.
	Стенки надежно скручиваются между собой на каждом из углов конструкции двумя саморезами. При этом строго соблюдаются зазоры между плитами модели и опалубкой, они должны составлять 10 мм – именно для этого и служат временно установленные рейки.
	Вот теперь рейки, уложенные по периметру плит, можно изъять – они уже сыграли свою роль. Но чтобы точно отцентрировать коробку опалубки, вставляются клинья, сделанные из обрезков тех же реек. Они не дадут коробу сдвинуться до того момента, пока швы не будут надежно заделаны.
	Следующим шагом швы по всей ширине и высоте плит закрываются пластилином. Распределяется пластичный материал пальцем, а при необходимости – углубляется стеком.
	При этом нельзя забывать, что поверхностям швов необходимо обязательно придать неглубокий рельеф, который тоже должен оставить оттиск на готовом полиуретановом штампе.
	Излишек пластилина, который будет выходить на внешнюю плоскость плит нужно удалить, так как оттиски должны получаться аккуратными. Конструкция приобретает примерно такой вид.
	Далее, все стыки стенок и дна опалубки, а также вертикальные швы на углах конструкции, необходимо герметизировать силиконовым термоклеем и дать ему хорошо застыть.
	Следующим шагом поверхности модели и внутренних стенок опалубки покрывается антиадгезивным составом. В качестве него мастера используют разные материалы, в том числе и уайт-спирит, вазелин, солидол и другие составы.
	Теперь для комфортности работы с готовым штампом для него нужно сделать удобные ручки. Для этого берутся два отрезка плетеной нейлоновой ленты шириной в 50 и длиной в 355 мм. Отрезки сгибают, их концы накладывают друг на друга, примерно на 35÷40 мм, и скрепляют в этом месте скобами степлера.
	Затем ручки надеваются на длинную рейку и располагаются на расстоянии в 300÷350 мм друг от друга.
	Рейка устанавливается на стенки опалубки и выравнивается по центру. В данном случае это сделано по линии, разделяющей ряды созданной модели. Такое расположение создаст уравновешенность изготавливаемого штампа, что очень важно для равномерного распределения усилий при получении оттисков на оштукатуренной стене.
	Петли должны быть расположены от поверхности плит на расстоянии в 10÷15 мм, так как они не должны быть видны на поверхности штампа после застывания полиуретана. Создаваемый просвет и будет отделять материал ручек от поверхности штампа. Обратите внимание – перехлест ленты, скрепленный скобами, лучше всего расположить так, чтобы он оказался залитым полиуретаном.
	Изготовление штампа может осуществляться из формовочного силикона или полиуретанового компаунда, который предназначен именно для отливки форм различной сложности. Эти материалы чаще всего состоят из двух компонентов, которые смешиваются между собой непосредственно перед заливкой, так как срок жизни двухкомпонентных составов небольшой. Причем у различных материалов он может быть разным, поэтому перед применением нужно внимательно изучить инструкцию на упаковке.
	Составы смешиваются в определенных пропорциях, которые также указаны в инструкции. Кроме двух основных компонентов, в смесь обычно добавляется жидкий колер выбранного цвета. Компоненты перемешиваются с помощью насадки-миксера, установленной в электрическую дрель.
	После замешивания готовый состав сразу же заливается в опалубку. Он должен свободно растекаться по поверхности плит, заполняя все горизонтальное пространство и проникая в оставленные углубления по краям установленных образцов. Заливку производят очень аккуратно, плавным небольшим потоком, чтобы не вызвать аэрации состава (появления воздушных пузырьков), чтобы штамп не получился пористым.
	Материал заливается слоем в 30 мм и оставляется до полного застывания. Срок готовности у разных материалов также может различаться. У показанных в данном примере – он составляет 48 часов при температуре воздуха 23÷25 градусов и нормальной влажности воздуха.
	Спустя указанное время, необходимо отделить готовый штамп от стенок опалубки. Для этого между ними аккуратно проводят чистым шпателем. Затем, стенки опалубки раскручиваются и снимаются.
	Готовый штамп будет выглядеть так, как представлено на иллюстрации. Это приспособление можно использовать для декорирования стен цоколя или же формирования рельефа на бетонной стяжке двора. Для оформления внутренних же стен, рекомендовано делать штампы меньших размеров. В рассмотренном же примере представлен сам принцип изготовления этого удобного для работы изделия, а исходная модель выбирается по желанию мастера. А как пользоваться подобным штампом – про это мы уже говорили.